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堆砌,如山崩地裂

admin2021-11-0131

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我已经忘了第一次吃到 烤鸭搭配鱼子酱是在哪一家餐厅了。

但“dan”是滋味还记得,在那之前,鱼子酱往往代表着一种奢侈的想象,如同黑珍珠一般在口腔里崩溃,咸味里充溢着一点点腥香,柔顺滑腻之外,还有点奶香,那是一种难得的,稀有的物件,只在少数昂贵的西餐中加一点做点缀。

后来就泛滥了。在前“鸭皮鱼子酱”时代的创新,是在〖zai〗蘸料里加‘jia’跳跳糖,在饼皮里加蔬菜汁,片鸭是皮肉合一还是分离。 当美拉德反应成就的酥脆鸭皮与鱼子酱金风玉露一相逢,一种可以提升客单价的完美逻辑就此产生。从此烤鸭与鱼子‘zi’酱你〖ni〗侬我侬,一刻也不能“neng”分割,并且推陈出新。

我吃过加 食用{yong}金箔的,刷一层 陈年意大利香脂醋的,混淆视听加 澳大利亚指橙『cheng』的,当然更少不了加意大利“li”阿尔巴白松露的,前些日子还吃到蘸一点喜马拉雅野生岩蜜的……

被《bei》称为水果中的鱼子酱的澳洲指橙“cheng”

一块鸭皮,被鱼子酱打开了升级之门,于是成为了中国精致美食的一个小舞台,世界各地各种昂贵的角色依次登场。

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我也忘了第一次吃到 炸臭豆{dou}腐配鱼子酱是在什(shi)么地方了。臭豆腐这种市井街头的小吃,油炸,上面撒上一小堆鱼子酱,这也符合一种当下的审美: 打破阶级,制造反差。

食物原本没有阶级,只是在种种描述和想象中,随行就市,有的贱如敝履,有的一味难寻。反正鱼子酱这种食物自从遇『yu』上臭豆腐,就彻底放下身段,在中餐里变成了常见之物。

我去过几家中国鱼子酱的生产基地,在浙江的千岛湖,也有云南的红河。硕大的鲟鳇鱼,开胸破肚,里面密密麻麻都是鱼子酱,取出来,腌渍,放到一个圆盒里,用重物压制。

的确,中国早已经成为世界上出产鱼〖yu〗子酱最大的国家,并且单价不贵,如果有一天我在某家快{kuai}餐厅吃到一枚鱼子酱汉堡,或者鱼子酱煎饼我也并不奇怪。

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我倒是还记得第一次吃到白松露是在哪里。

在20年前的北京东方君悦酒店的西餐厅,来自意大利的作客主厨从一堆米里掏出一颗鸡蛋大小的白松露,在我面前的意大利面上轻轻刨了两片,是的,就两片,薄如蝉翼。 就像蝴蝶飞不过沧海的翅膀,它们降落,带着一种独特的香气。当时的主厨说白松露‘lu’是:“ 闪电的女儿”。这个比喻比白松露的香味更持久,你看,我到现在还记得。

很自然的,白松露也出现在各种精致中餐的宴席上。甚至可以做 白松露专场, 专场的〖de〗要义是:万物皆可白松露,它《ta》可以随意撒在任何一种菜品里,从前菜,到主菜,到最后的甜{tian}品,甚至还有白松露蛋炒饭“fan”。

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